Jungle amazonienne

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La jungle amazonienne ? Dans ma tête, une forêt dense, une chaleur étouffante, des animaux dangereux et des communautés indigènes vivant en autonomie, loin des nouvelles technologies. Je n’avais pas tort sur toute la ligne, mais nous verrons que certaines idées préconçues se sont fait tordre le cou ! Voici le récit de quatre jours, coupés du reste du monde, avec les membres d’une communauté quichua du nom de Chuva Urku.

Tena

C’est de Tena, à l’est de l’Equateur, que nous partirons pour la jungle. On arrive de Latacunga, après avoir emprunté deux bus de plusieurs heures. Nos sacs sur le dos, nous nous rendons directement au bureau de Ricancie afin de finaliser le départ prévu le lendemain. Ricancie, pour les amateurs de sigle, c’est Red Indigena Communidades Alto Napo para la Conviviencia Intercultural y Ecotourismo ! Soit un regroupement d’une dizaine de communautés de la forêt primaire qui ont choisi de vivre du tourisme. Chuva Urku, signifiant les singes de la montagne, est l’une de ces communautés. Son chef, César, est à l’origine du projet. Après moultes questions sur les conditions de vie sur place, c’est décidé : nous voyagerons légers, avec seulement nos petits sacs à dos. On n’emportera qu’une tenue de rechange et tant pis si on ne sent pas bon en revenant ! Nous dégustons notre dernier dîner dans la « civilisation », un tilapia fraîchement pêché dans la rivière et des crevettes à la plancha, nos premiers fruits de mer de l’Equateur. La nuit est difficile, sous la chaleur écrasante à laquelle nous n’étions pas habitués. En effet, nous ne sommes plus qu’à 520 mètres, ça nous change de la fraîcheur des montagnes ! La végétation est aussi radicalement différente, déjà tropicale, et les moustiques ont fait leur apparition…

Découverte de l’Amazonie avec Chuva Urku

Il nous faut 45 minutes de 4×4, puis 30 minutes de pirogue et enfin environ 1h30 de marche avant d’atteindre les cabanes de Chuva Urku. La pirogue ressemble tout à fait à celle de Spirou et Fantasio en Palombie, longue, fine, entièrement faite en bois mais la seule différence, c’est qu’elle possède un moteur ! Glissant sur la rivière Arajuno, nous avons tout le loisir de contempler cette forêt dense et luxuriante, dans laquelle nous nous enfoncerons pour en découvrir un peu les secrets. Durant le trajet à pied, Santiago, notre guide, s’arrête régulièrement pour nous présenter des plantes médicinales dont il affirme quantité de vertus. A l’écouter, la forêt regorge de remèdes pour toutes les maladies, même les cancers. A quand une expédition scientifique chez Chuva Urku ? Dans la chaleur accablante, équipés de bottes en caoutchouc qui glissent sur le terrain mouillé et de vêtements couvrants à cause des moustiques, le chemin ne nous semble pas facile. Je me dis qu’il va nous falloir du courage pour affronter la suite du séjour. Cependant, pas de serpent sifflant à nos oreilles ou de grosses araignées grimpant le long de nos jambes ; nous sommes étonnés de ne rencontrer aucun animal. Il faudra que Santiago imite le cri des singes pour qu’on puisse en apercevoir un de loin, sautant d’une branche à l’autre. En revanche, les petites bestioles sont nombreuses : fourmis, papillons et autres insectes volants ou rampants. Le camp nous paraît petit pour abriter une communauté de 100 personnes, mais nous apprendrons plus tard qu’ils ont été obligés de s’installer en ville, pour faciliter l’accès des enfants à l’école. Ils se relaient donc à tour de rôle pour accueillir les étrangers et, comme nous ne sommes que tous les 2, ils ne sont pas venus nombreux. César est là avec sa femme et sa petite-fille, Santiago avec sa 2^ème femme (il en a 7, ce qui est courant chez les Quichuas !) et 2 de ses petites-filles. Il y a aussi une jeune fille et trois garçons.

Les cabanes réservées aux chambres sont sommaires mais plutôt bien équipées pour la jungle ! Nous avons des lits rudimentaires mais avec tout ce qu’il faut : matelas, draps, couverture, oreiller et moustiquaire. Seule la salle de bains, qui semble ressembler à n’importe quelle autre, n’est pas équipée de l’indispensable : l’eau. En effet, il y a bien un WC, un lavabo mais il ne sert à rien de vouloir tirer la chasse ou d’ouvrir le robinet. C’est un grand seau rempli de l’eau de la rivière qui remplacera l’eau courante. Dans les chambres, il y a des interrupteurs mais… pas d’électricité ! Quel intérêt, alors ? Auraient-ils le projet de l’installer un jour ? Ces questions resteront sans réponse, tout comme d’autres, que nous avons posées, mais dont nous n’avons pas bien compris les réponses… Murvin, pour un débutant en espagnol, se défend très bien. Il comprend presque tout, tandis que moi, presque rien ! Je dois avouer que je n’ai pas pris le temps d’apprendre avant de partir, ne serait-ce que les bases. Il me faudra probablement plusieurs heures de bus à écouter mes leçons enregistrées sur l’ipod et une bonne immersion pour enfin commencer à déchiffrer cette langue nouvelle pour moi.

Avant de passer à table, le guide nous tresse une couronne végétale à tous les deux : nous sommes le roi et la reine du jour ! Le repas débute avec l’habituelle sopa, bouillon à base de viande et de morceaux légumes frais, suivie de la même viande servie avec du riz et un petit mélange de légumes. Comme boisson, un sirop d’orange. Nous nous inquiétons sur son origine – est-elle potable ? Mais il ne faudra plus se formaliser car l’eau du bouillon vient déjà de la rivière ! Les jours suivants, la nourriture restera sensiblement la même : poulet ou viande avec du riz ou des pâtes. Dommage, très peu de légumes ! Il n’y a pas de frigo : comment ces denrées périssables sont-elles conservées ? Aucune idée, mais à la fin du séjour, heureusement, ni l’un ni l’autre n’a été malade. Nous garderons tout de même en mémoire la soupe du 2^ème jour, lorsque je n’ai pu retenir un fou rire en voyant Murvin en sortir une patte de poulet toutes griffes dehors !

L’après-midi, après une courte pause, nous nous enfonçons à nouveau dans la forêt à la recherche d’une grotte sacrée qui abrite une communauté d’araignées… Je suis rassurée, celles-ci ne sont pas énormes et velues ! Leurs pattes sont immenses mais toutes fines et leur corps minuscule en comparaison. Elles restent immobiles, même sous le faisceau de notre lampe frontale. Malgré tout, on ne s’y attarde pas… Au retour, Santiago nous propose deux options pour la toilette : en « petits morceaux » dans la salle de bain, ou en entier dans la rivière Cuzano ! Nous optons pour la ducha natural, bain bien mérité après ces heures passées à sillonner la forêt, tous collants de sueur. L’eau n’est pas très claire et on craint de poser les pieds au fond, mais Santiago – armé de sa machette – et les enfants s’y baignent déjà, alors on oublie nos appréhensions et on plonge aussi ! La soirée se termine sur des légendes quichuas racontées par Santiago et César, à la lueur de la bougie. Nous nous endormons à 21h30, comme des bébés, malgré les bruits de la forêt qui se sont amplifiés depuis que la nuit est tombée. Notre sommeil sera interrompu par un violent orage dans le milieu de la nuit. La pluie, le tonnerre et les éclairs se déchainent. Il sera trop tard quand Murvin me demandera si je n’ai pas laissé nos vêtements de la journée à sécher dehors…

Fabrication d’objets artisanaux

Le lendemain, pas de surprise, les vêtements sont à tordre et il leur faudra plusieurs jours pour sécher, car la chaleur qui règne ici est trop humide. Tant pis, on enfile les « propres », réservés initialement pour la soirée après la baignade et pour la nuit. Notre desayuno n’est pas commun, mais très bon : un fruit poché appelé tomato de arbol, une préparation à base de bananes plantain écrasées, un œuf au plat et un pancake sucré-salé. « Il faut bien ça pour affronter la dure journée qui nous attend », nous annonce le guide, mais c’était sans compter sur la pluie, qui, après une accalmie, redouble de plus belle. Elle ne cessera qu’en début d’après-midi. Nous en profitons pour écrire nos aventures et écouter les fabuleuses histoires de Santiago. Il revient sur les mystères de la grotte sacrée de la veille : il est probable que la forêt se venge aujourd’hui de ne pas lui avoir demandé la permission de photographier sa caverne.

Pendant ce temps, les trois garçons sont partis à la pêche. Leur butin est constitué de drôles de petits poissons aux nageoires ailées. Certains sont mis à griller sur le feu, d’autres enveloppés dans une grande feuille de yunipanga pour une cuisson plus douce. Nous les mangeons avec du yucca, cuit dans les braises comme des pommes de terre ; c’est délicieux !

L’après-midi est réservé à la création de pièges artisanaux. Santiago en fabrique de différentes sortes, destinés à de petits animaux et, le dernier, placé dans le lit d’un cours d’eau, est un piège à poisson. Pour cela, il n’hésite pas à abattre plusieurs arbres, à l’aide de sa machette qui ne le quitte jamais. Les coups sont précis, le savoir-faire indéniable et le résultat bluffant !

Santiago nous montre aussi comment fabriquer des bracelets avec la fibre des plantes et nous confectionne une pirogue miniature. Toujours à la machette !

Randonnée dans la jungle

Une fois la pluie passée, nous entamons une marche de 5 heures jusqu’au sommet de la montagne, qui nous donnera un superbe point de vue sur la forêt et la rivière Napo. A la machette, Santiago retrace le sentier que l’on devine à peine et, au point culminant, en quelques coups, il dégage la vue. En effet, depuis son dernier passage, la forêt a repris ses droits. Il n’hésite pas à faucher les plantes et à raser plusieurs arbres. Je suis encore une fois sidérée par ce comportement, incompatible selon moi, avec la symbiose qu’il entretient habituellement avec la nature. C’est un mal pour un bien, selon lui : en défrichant ainsi, il permet à des hommes de venir explorer ces endroits fabuleux qui seraient sans doute restés cachés. Révéler ainsi les mystères de la forêt, c’est une façon de la faire vivre. Au fond de moi, je ne peux m’empêcher de penser aux statistiques, chaque année plus critiques, sur le devenir de la forêt amazonienne. Mais l’indien qui vit ici depuis des générations, c’est lui ; je ne peux le juger avec mes idées de citadine écologiste.

Notre chemin croise celui d’un pitalala, aussi connu sous le nom de culebra en espagnol, mais qui ne ressemble en rien aux couleuvres inoffensives du sud de la France. Celle-ci est mortelle ! En cas de morsure, la seule solution pour sauver la victime consiste à aspirer le venin avec sa bouche. Or, Santiago nous affirme qu’après quelques années, le sauveur perd toutes ses dents… Préférant éviter de tels ennuis, il nous dessine sagement un nouveau chemin pour contourner le dangereux reptile.

A nouveau, nous sommes émerveillés par cette forêt dense qui n’en finit pas. Les arbres sont immenses et après la pluie qui s’est abattue la veille, on comprend pourquoi ! Un arbre géant, le Ceiba, retient particulièrement notre attention avec son large tronc ailé qui fait bien 10 mètres de diamètre à la base ! Santiago nous présente aussi l’ayahuasca, la liane aux propriétés hallucinogènes consommée traditionnellement par les chamans pour communiquer avec les esprits. Une autre boisson, la guayusa, très riche en caféine et aux nombreuses propriétés médicinales, est utilisée comme stimulant notamment par les chasseurs.

Animaux de la jungle

Tout comme le Parc Condor d’Otavalo, ce parc d’animaux rescapés a pour mission de sauver les animaux blessés. Nous qui, lors de nos excursions dans la jungle, n’avions pu qu’observer des traces sur le sol humide, nous étions contents de les voir en vrai ! Un capybara très affectueux, un ocelot (grand chat sauvage) endormi, un jeune crocodile dont nous avons seulement aperçu les yeux qui sortaient de l’eau, des tortues d’eau, des toucans, un papagayo bavard… et à nouveau une foule de plantes médicinales. Santiago, qui a travaillé au parc, connaissait tous les animaux par leurs petits noms !

Adieux et retour à la ville

Pour notre dernière soirée, Santiago veut que nous dansions en costumes traditionnels. Pour cela, nous portons les pagnes en feuilles qu’il a taillés pour nous sur mesure et, une fois la nuit tombée, au rythme des chansons qu’il fredonne, nous reprenons ensemble les pas indiens.

Cet épisode amazonien fut une belle découverte, aussi bien sur le plan environnemental que humain. Nous avons eu la chance d’être seuls avec la communauté, nous permettant ainsi de communiquer davantage avec eux. Merci à Chuva Urku pour ce partage !

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